実戦　FRP補修　日記
現在までの必要経費合計額　１６２７０円

第１回　バンパーを１年前に格安で購入した。しかし、補修費用が見積もったわけではないがどうも４万～５万かかりそうな感じだ！　　　　　　そんなに金を出すくらいなら自分で補修しようと思ってチャレンジすることにした。　　　　　　万が一修理するのに４万～５万掛かったとしても手元には数々の道具が残ると思うのでチャレンジする価値は十分にあると思う！　　　　　　参考にされる方は自己責任でお願いします。なんせ初心者ですのでまねしないほうがいいかも。

第２回　バンパーの状態を見て修復方法を考える。

①　バンパー全体像　一見綺麗に見えるが状態は最悪	②　ナンバー右上　前オーナーの鬼妥協修理

③　バンパー下　削れた部分はほとんどＦＲＰ露出	④　②写真の裏側

⑤　バンパー右下部分　穴空いてます	⑥　⑤写真の裏側
今回ＵＰした画像は酷い部分です。修理していく過程で随時補修箇所を紹介していきます。このバンパーは全体的にヒビが入っています。問題なのはＦＲＰのヒビは根が深くサフェーサー＆塗装では消えません。一度削りこんでパテを盛らなければなりません。そう考えるとこのバンパーは広くにヒビがありますので大変です。ヒビなんかも修理した時点で紹介していきます。削り込むのに大変な場所もあるようなので時間短縮のためサンダーで削ることにしました。もちろん荒い部分のみで当然そこからは手作業になります。

第３回　資機材購入
	左上段　ポリッシャー　７０００円右上段　バフ（ソーラー製）Ｓ２０００中目１個Ｓ３０００極細　２４００円中段右　研磨面だしスポンジ４００円中段中央右　バイス　４００円中段中央左　エポキシ接着剤　７５０円左下　ドライ研磨用ペーパー　１００番２枚　２８０番１枚　４００番１枚　３２０円右下　サンダー用研磨ディスク　磨き用３２０番１個７５０円サンダー・・・本体拾ったもの（汗）
	上段　パテこね＆塗り用ヘラと板　３点　３００円下段左　洗浄用ラッカー薄め液４００ｍｌ　３５０円下段右　Ｈｏｒｔｓ　補修パテ１ｋｇ　３５００円

第４回　削りと接着

⑦　バンパー右側　角にひび割れ	⑧　⑦番を削った写真　ＦＲＰの白い部分は裏から割れている
	買って来たサンダー用研磨ディスクで削った。ひび割れはひびが無くなるまで削り込む。黄土色の部分はＦＲＰで、黄土色の中の白い部分はＦＲＰが割れていることを示している。特に⑨番の写真の割れは酷く、完全にＦＲＰが割れ崩壊している。
⑨　②の写真を削った所　中はかなり酷い割れの状態

買ってきたエポキシ接着剤を混ぜ合せ、バンパーのＦＲＰが割れている部分をラッカーで汚れを吹き取り、割れの部分に押し付けるように塗り込んでいく。接着剤はパテのようになるので垂れる事はない。塗り込んだら乾燥させる。多く盛ったとしてもあとで削れるのでまったく問題ない。裏からもＦＲＰ補強を後に実施するのだが、本来なら表面も行うのだが、今回はエポキシ接着材を選択。どちらも施工せずにパテを盛ると後にまた塗装面が割れてくる可能性がある。ホットメルトなんかでも代用できると思う。

⑩　⑨に接着剤を塗り込んだ写真	⑪　⑧に接着剤を塗り込んだ写真

第５回　テーパー削り・パテ盛りそして削り
	エポキシ接着剤が完全に硬化したら荒く削った部分とボディー塗装の間をテーパー状にします。これは角ばったままだと角の線が塗装後に見えてしまう可能性があるためです。⑩番の写真と削った一番外側を見比べてみてください。ＦＲＰ→下地→サフェーサー→ボディー塗装の順番で見ることができます。サンドメーパーは＃１００番を使用しています。
⑪

パテを練ります。硬化剤とパテの分量を素人のため料理用計量器にて測ります。パテが均一の色になるまでよく練りましょう。１回目はパテ８０ｇを練りました。
	ヘラを使って盛りますがだいぶ右側の方が荒いです。これは途中に硬化が始まり粒々ができて盛れなくなりました。素人には１回で多くのパテは難しいです。次は４０ｇを盛ることにしました。
⑫
	これだけ無駄になりました。約半分です。
	４０ｇのパテを盛ったところです。２回目ともなるとスムーズにできました。プロではないので４０ｇぐらいのパテが１度には扱いやすいです。
⑬　⑪番の部分にパテを盛った写真

第６回　面だし削り
	面出し用のスポンジが少し大きいのでカッターで２分割しました。大きすぎると広い面では良いですが、思った所を削りたいときに他の部分も削ってしまいますので、丁度良いくらいだと思うくらいの大きさにしましょう！真ん中にペーパーをロックできるようにカッターで切込みを入れて使用します。
	＃１００でほとんど水平になるように削ります。これは１００番で⑫の写真を削ったものです。
⑭

⑮	⑯
⑮の写真は＃１００番で削った後に＃２８０→＃４００と削った⑬番の写真です。⑯番を見てもらうと分かるように既に横から見ただけではほとんど段差は分からないと思います。指先に神経を注いで段差を確認すると全然まだまだです。ここでどちらかというと少し低くなる程度まで削ります。理由は厚盛りできるパテは必ず気泡が混入し、気泡の穴ができていますし、かなりの凹みでしたのでパテも多少ガタガタな部分があります。そのような部分でかなり低いところはもう一度厚盛りして削って、ある程度バンパーの大差の無い部分は今後薄パテで綺麗に仕上げます。絶対に厚盛パテが最終では塗装後にエアーの穴の凹みができます。バンパーが元の形状になるまでパテを盛っては削りを繰り返し、納得がいくまで整形します。ここは、職人になった気持ちで頑張りましょう！！

第７回　ＦＲＰ作業
	写真に写っているものが今回ＦＲＰ作業に必要な道具です。あと、薬局等で売っている薄手のビニール手袋があると良いです。上・・ＦＲＰクロス　左・・ＦＲＰマット　中央の小瓶・・硬化剤銀の缶・・ＦＲＰ１ｋｇカップはけ今回ＦＲＰ作業をするということで、お友達のＧＦ乗りのたけさん（Roots sportsのメンバー＆みんカラお友達）からカップ以外の材料をいただきました。これだけでも、５０００円近くの材料だと思います。洗浄には基本的にアセトンを使用するのですが、今回はシンナーで代用しました。失敗してもはけがだめになるだけですが、２回行ってとりあえず使用できましたのでＯＫでしょう。今回の料金はカップのみ・・１００円
	右がクロスで、左がマットです。上の写真の右に載っているようにしようする場所に合わせてはさみで切り取っておきます。
	今回３箇所の穴埋めを行いましたが、使用した量は１００ｇ程度です。大きい穴１箇所　小さい穴２箇所　です。上記のいろいろな写真では紹介していませんが、バンパー左前の部分を削り込んでいくとかなりＦＲＰが崩壊していたので大きな穴を開けて修復することにしました。１回に使用したＦＲＰは５０ｇです。それに対して１％～２％の硬化剤を入れよくかき混ぜます。（計量計の数字は無視してください。）

FRPマットを置きます	上から液を刷毛で塗っていきます。しっかり浸透させると透明（向こう側がうっすら見える程度です）になります。ここでポイントはビニール手袋をはめた指や刷毛で少し押して空気を抜きます。空気を抜かないと強度が落ちますので少し押しましょう。
	空気を抜いたらすぐにFRPクロスを置きます。これも同様に透明になるように液を塗り押しましょう。基本的に空気が入っている場所は仕上がり時に透明の仕上がりになるはずが、そこだけ白くなります。このマットクロスの順で置いて最終的にマットで透明になったら乾燥させます。大きな面も同様の方法で行います。また、あまりに液を塗りすぎると穴の向こう側に垂れるので様子を見ながら作業しましょう。垂れてもあとあと削ればOKなので心配せず思い切ってやりましょう。
	写真中央部が一番大きな穴です。FRPにての穴埋めのDIY度はそれほど難しいものではありませんでした。誰でもできると思います。場所は⑤の写真の部分を大きく削り込んで穴を開けた場所です。

第８回　フロントバンパー下の処理

⑰	⑱
③⑤⑰の写真を参考にしていただきたいのですが、バンパーの下を擦って傷だらけなのは、みなさんも経験があると思います。しかし、この部分は固定が弱く、またバンパーの剛性としても弱い部分ですので割れるということではなく表面上の傷が多いです。また良いことにはっきり言って取り付けてしまえばまったく見えません。この部分をパテもって削ってとやっていると非常に時間がかかるためある程度の高精度な面は妥協して、傷を全部消して仕上げる方向で行います。＃１００のサンドペーパーでは大変なのでサンダーで全面を削り取りました。削る量は、FRPの直上にある白い下地までです。サンダーの力の入れ具合で深く削れてしまうことがありますので注意して行いましょう。ちなみに、このバンパーはFRP→下地（白）→サフェーサー（灰色）→塗装の順に仕上げてあるので上から２層削ったことになります。傷はすべて消えました。面は多少レコード上にはなりますが、このあと＃１００番である程度面だしを行いサフェーサーを多少厚めに吹けば十分な仕上がりになると予想できます。左の写真が削る前、右が削った後です。多少FRPが見えている部分はサンダーで削りすぎた部分ですのでここは薄パテを一度塗ることによって処理します。この作業を取り入れることによって、修復時間の大きな短縮になりました。

第９回　パテ盛りによる仕上げ

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